Почему ламинат при укладке выгибается?

Содержание

Укладка ламината своими руками

Почему ламинат при укладке выгибается?

В этой статье я хочу рассказать об укладке такого напольного покрытия, как ламинат. Процесс укладки будет рассмотрен на реальном примере. Ламинат был уложен на старый пол, который выравнивался с помощью фанеры. Об особенностях выбора качественного ламината вы можете почитать в другой статье: https://remsovet.com/17-kak-vybrat-laminat.html

статьи:

1. Выравнивание пола фанерой

Выравнивание пола фанерой перед укладкой ламината

Ламинат укладывался в «хрущёвке», где полы набраны из досок. Самый простой и экономичный способ выровнять пол – застелить его фанерой. За долгие годы дощатые полы в таких домах изнашиваются, начинают скрипеть, доски выгибает и появляются неровности.

До начала укладки фанеры следует прокрутить доски саморезами в местах их соединения с лагами. Таким образом можно уменьшить скрип и отчасти сгладить неровности. Для этих целей нам понадобятся саморезы по дереву длиной около 70 мм. Процесс довольно трудоёмкий и аккумуляторным шуруповёртом сделать такую работу сложно. Во-первых, аккумулятор при таких нагрузках будет садиться очень быстро. Во-вторых, понадобиться довольно мощный шуруповёрт. Поэтому я рекомендую использовать дрель или перфоратор в режиме сверления со специальной головкой под биту.

Перфоратор с переходником под биту

Протягиваем к лагам каждую доску. Далее укладываем фанеру. Оптимальным вариантом для таких целей, на мой взгляд, является фанера толщиной 8 мм. Ряды фанеры укладываем с разбегом в 50 см. Фанеру закрепляем при помощи саморезов длиной 40-45 мм. Лучше, конечно, использовать саморезы со специальными шляпками, которые будут утапливаться в лист фанеры. Если вы используете простые саморезы по дереву, то предварительно в местах установки саморезов нужно сделать небольшие углубления при помощи сверла по дереву d=10 мм. Для распила листов фанеры используем электролобзик.

После того, как вы прокрутите саморезами все листы фанеры необходимо пройтись и определить места, где есть скрип или фанера «гуляет». Такие участки придётся дополнительно закрепить.

2. Укладка подложки под ламинат

Подложка выполняет ряд важных функций:

  • Гасит (демпфирует) воздействие нагрузки на ламинат и защищает замки от разрушения;
  • Сглаживает неровности основания пола;
  • Выполняет функцию шумо- и теплоизоляции.

Наиболее распространённым и дешёвым вариантом является пенополиэтиленовая подложка в рулонах.

При укладке подложки следует соблюдать несколько простых правил:

  • Полосы подложки необходимо укладывать встык, не допускается укладка внахлёст;
  • Перед укладкой подложки основание нужно тщательно подмести или пропылесосить;
  • Не обязательно раскладывать подложку сразу на всю площадь помещения, лучше делать это по мере необходимости, так вы защитите её от повреждения.

3. Инструмент для укладки ламината

И так, нам понадобится:

  1. Электролобзик или ножовка с мелким зубом;
  2. Угольник, карандаш, рулетка (для разметки ламината);
  3. Прорезиненная киянка или молоток;
  4. Добойник (брусок, через который мы будем бить молотком по доске ламината при подгонке стыков. Нельзя бить молотком напрямую по доске ламината, так можно повредить стык и следующий ряд будет не установить);
  5. Клинья — для соблюдения зазора в 10 мм между ламинатом и стеной;
  6. Нож (вскрытие упаковок, подрезка подложки);
  7. Монтажка (для укладки последнего ряда).

Клинья и добойник можно приобрести в строительном магазине, либо сделать самому из обрезков фанеры или ламината

Перед укладкой необходимо обеспечить хранение ламината в горизонтальном положении при температуре не ниже 18 °С и влажности воздуха не более 70%.

Процесс укладки ламината можно разделить на два этапа:

  1. сборка продольного ряда;
  2. стыковка рядов между собой.

4.1 Формирование первого ряда

Для начала нам нужно, ничего не отпиливая, собрать первую полосу и посмотреть на картину, которая у нас получается. Дело в том, что может случиться так, что вам не хватит 10-15 см до конца комнаты, а вставлять обрезки ламината такой длины не рекомендуется, поэтому нам придётся обрезать (укоротить) первую доску в ряду. В этом случае будьте внимательны, не обрежьте стыковочную сторону.

Укладка 1-го ряда ламината

Определившись с первым рядом, можно приступать к его сборке. Доски ламината стыкуются через специальный замок паз-гребень. В данном случае, используется ламинат с замком системы Click. Первая доска укладывается, а вторая под углом 15-30 градусов заводится в замок и плавно опускается, принцип стыковки показан на рисунке ниже:

Аналогичным образом соединяются все остальные доски в первом ряду, последняя доска обрезается.

Также необходимо устанавливать специальные клинья между досками ламината и стеной для обеспечения зазора в 10 мм. Один клин — с торца и два — по длинной стороне. После окончания укладки клинья удаляются, а зазор без труда перекрывается плинтусом.

Зазор необходим, чтобы компенсировать температурное расширение покрытия

Второй ряд, как правило, начинает укладываться с обрезка последней доски первого ряда. Если обрезок слишком мал (менее 40 см), то следует взять новую доску ламината и распилить её пополам. Таким образом между первым и вторым рядом, а в дальнейшем между чётными и нечётными рядами, будет «смещение в полдоски».

Когда вся полоса второго ряда собрана, необходимо:

— При системе замка Click (наиболее распространённый вариант) — приподнять её и завести в замок первого ряда, а затем опустить;

Соединение рядов ламината при типе замка «Click»: 1 — приподнимаем полосу под углом 10-20о, 2 — заводим гребень в паз, 3 — плавно опускаем полосу.

— При системе замка «Lock» – не меняя горизонтального положения доски, просто защёлкнуть замок.

Соединение рядов ламината при типе замка «Lock»

Убедившись, что по всей длине ряда, установилось замковое соединение, необходимо взять киянку и через добойник аккуратно простучать каждую доску, чтобы минимизировать ширину продольного стыка.

Все последующие ряды укладываются аналогичным образом, исключением является лишь последний ряд.

4.3 Формирование последнего ряда покрытия

Процесс укладки последнего ряда ламината наиболее трудоёмкий, так как в большинстве случаев, приходится распиливать доски вдоль. Необходимо определить ширину последнего ряда с учётом компенсационного зазора в 10 мм. Затем с помощью рулетки и карандаша делаем разметку досок ламината для распила.

Распиливаем все доски и как на предыдущих этапах, собираем продольный ряд. Далее приподнимаем весь ряд ламината и заводим в замок под углом. Сделать это будет не так удобно, и виной тому стена, но задача выполнимая. И теперь для создания плотного стыка мы уже не можем использовать молоток, поэтому применяем монтажку, как на фото ниже:

Уплотнение замков последних рядов ламината с помощью монтажки

5. Вырез в ламинате под трубу

При укладке ламината мне понадобилось сделать вырез под стояк отопления. В моём случае было необходимо сделать прорез под стандартную трубу ¾ дюйма (внешний диаметр такой трубы составляет 26,8 мм). Для этого я применил специальное плотницкое сверло, именуемое пёркой, диаметром 30 мм (Рекомендуется взять сверло большего диаметра для обеспечения компенсационного зазора в 10 мм):

Сверло (пёрка) устанавливается в шуруповёрт, дрель или перфоратор

Сперва, делаем разметку простым карандашом:

Разметка отверстия под трубу 3/4

Затем аккуратно высверливаем отверстие в доске ламината. Далее делаем два пропила с помощью лобзика, собираем ряд дамината и заводим трубу в выпиленный паз.

Вырез под трубу отопления при укладке ламината

Выпиленный кусочек ламината необходимо сохранить. В дальнейшем его можно будет приклеить.

Вырезы под трубы перекрываются специальными заглушками, состоящими из двух секций:

При укладке ламината может возникнуть ситуация, когда нет возможности приподнять ламель под углом, чтобы завести в замок соседнего ряда, виной тому могут быть радиаторы отопления или трубы, как в примере выше. В такой ситуации допускается срезать часть замка на проблемном участке с помощью рубанка, а для обеспечения соединения между ламелями использовать клей.

По окончанию укладки ламината можно удалить специальные клинья, срезать излишки подложки и приступать к установке плинтусов.

6. по технологии укладки ламината

Очень полезное пятиминутное видео о правильной укладке и уходе за ламинатом, ничего лишнего. Некоторые параметры монтажа немного отличаются от указанных в данной статье, но, видимо, у каждого производителя свои взгляды на детали.

Читайте также  Укладка ГВЛ на деревянный пол под плитку

Источник: https://remsovet.com/51-ukladka-laminata-svoimi-rukami.html

Почему поднялся ламинат

Почему ламинат при укладке выгибается?

Первый ряд. Сначала необходимо уложить первый ряд ламелей, пазами к стене. При этом между финишным покрытием и стеной оставляется специальный компенсационный зазор, рассчитанный на расширения досок из-за изменения влажности воздуха или температуры помещения. В случае если площадь комнаты от 120 до 150 м?, ширина компенсационного зазора должна быть не меньше 1,2 см, а в остальных случаях – от 0,6 до 1,0 см.

! Если сохранять такой промежуток равномерным тяжело, то вы можете использовать специальные распорные клинья из металла или дерева. Их можно купить в специализированном магазине или сделать из обрезков.

В процессе монтажа первого ряда торец каждой из последующих досок приклеивается к торцу предыдущей доски. Если последний элемент не помещается по длине, его просто подпиливают с помощью электролобзика или пилы.

Второй ряд. Теперь приступаем ко второму ряду. Все соседние панели склеиваются вариантом «шип в паз» по всей длине. Если на данном этапе не применяется плавающая методика, то все плиты можно также приклеивать к полу обратной стороной. Проследите, чтобы во время работы каждый новый ряд сдвигался на половину плиты по отношению к следующему. Для этого нужно отпилить первую плитку или использовать часть, которая осталась после отпила от последней доски предыдущего ряда.

Последний ряд. Он прижимается к предпоследнему с помощью монтажного ломика. Этот процесс требует особого внимания и высшей степени аккуратности.

! Если новый настил соприкасается с местами, где через пол проходят трубы или любые другие элементы и конструкции, то ламели нужно разметить и отпилить соответствующим образом.

После каждых трех уложенных рядов необходимо сделать перерыв (2-3) часа, чтобы дать клею возможность высохнуть.

Это был вариант с приклеиванием к основе. Теперь рассмотрим альтернативное решение – приклеивание ламели к ламели.

Как смонтировать клеевый настил: доска к доске

Это так называемы плавающий способ укладки ламината в рамках применения клея. Процесс монтажа похож на предыдущую процедуру, но, все же, есть несколько важных отличий.

Этап 1. Убедитесь, что черновой пол идеально ровный, сухой и твердый. Допустимые перепады высоты должны находиться в рамках 2 мм на 1 м? основы. Уделите особое внимание всем требованиям производителя, потому что они могут отличаться.

Для проверки ровности покрытия можно оценить величину просвета между двухметровой рейкой и поверхностью настила. Если плоскость неровная, позаботьтесь о ее выравнивании. Если она ровная, то черновое покрытие (линолеум, доски, бетон, поливинилхлорид) можно оставить на месте. Неорганические виды настилаются пароизоляционным слоем из полиэтиленовой пленки. Ее толщина должна быть не меньше 0,2 мм с минимальным нахлестом полос (по 20 см) так, чтобы материал не поднимался на стены, а все концы были заклеены самоклеющейся лентой по всей длине.

! Такой способ укладки ламината также предполагает, что при монтаже нового настила на уже имеющуюся органическую основу пароизоляция кладется непосредственно на такое основание.

Поверх пленки мы советуем расстелить звукоизоляционный слой, который также сгладит малейшие неровности.

Этап 2. Все элементы новой конструкции нужно склеить между собой с помощью метода «шпунт-паз». Так, клей наносится в соответствии с инструкцией от изготовителя, потому что технология нанесения различная от производителя к производителю.

Этап 3. Начинайте монтаж вдоль стены по направлению света. Оставьте зазор в 10 мм вдоль всех стен, а также возле всевозможных конструкций. Для этого лучше использовать распорные клинья. Такой зазор считается незаменимым, потому что ламели могут менять свои размеры, в зависимости от температурно-влажностных характеристик. В процессе работы используйте ламинированные обрезки длиной не менее 40 см.

Этап 4. При таком плавающем способе укладки ламината первый ряд должен быть направлен пазом к стене. Второй лучше начать с обрезка доски первого ряда. После монтажа трех первых рядов воспользуйтесь шнуром и линейкой для проверки их ровности.

! Пользуйтесь специальным набором инструментов для монтажа ламелей с целью проверки точности всех соединений.

Учтите, что именно от правильности установки будет зависеть и качество настила, и его эксплуатационный срок. Оставьте уложенный участок на 2-3 часа, предоставляя клею возможность высохнуть. Потом приступайте к работе.

Старайтесь отпиливать части нужной длины так, чтобы оставались зазоры. При этом постоянно вставляйте распорные клинья.

Этап 5. Не забудьте о зазорах в дверных проемах, а также на стыках с другими видами настилов. Если длина стен в помещении больше 6 м, а ширина больше 5 м, то сумма припусков должна быть порядка 15 мм. В комнате с длиной больше 10 м и шириной 8 м нужно сделать дополнительные зазоры, которые потом закрываются специальными профилями.

Этап 6. Перед использованием обязательно нужно подождать, чтобы высох клей. Это займет около 12 часов после монтажа. Вы можете вынуть распорные клинья, НО полная нагрузка на пол возможна лишь через сутки.

Плавающий способ укладки ламината

Сегодня он является более востребованным и простым. Это не разновидность клеевого варианта, а состыковка панелей с помощью замкового соединения БЕЗ использования клея.

! Единственное, о чем в данном случае нужно позаботиться заранее – это использование герметика для швов и замков досок.

Такой вариант тоже считается очень надежным. Его можно смело использовать только на ограниченных площадях при небольшой проходимости помещения.

Сегодня различают три вида плавающих полов:

  1. Бетонные полы;
  2. сухие стяжки;
  3. сборные покрытия.

Вариант 1. Бетонные полы

Такая технология обычно применяется в случае, если необходимый результат – очень прочная поверхность. Данный вариант подходит для тех помещений, где предполагаются достаточно большие нагрузки (склады, гаражи). Конечно же, это не значит, что его нельзя использовать в жилых домах. К слову, именно в быту такой настил прослужит несколько десятков лет.

В процессе монтажа ламели укладываются на бетонное основание, на которое предварительно настилается гидроизоляционный материал. Мы также советуем вам закрепить кромочную изолирующую ленту по контуру комнаты, и залить бетонную стяжку с металлической сеткой по маякам.

! Это обеспечит хорошую теплопроводность верхнего слоя покрытия. Такие контуры могут быть электрическими или гидронаполненными.

Вариант 2. Сборные покрытия

Что такое сборный настил? Это пол, сделанный из шпунтованной доски, сборный паркет и наш ламинат. После покупки необходимых материалов мы советуем вам оставить их на сутки-двое в упаковках в том помещении, в котором они будут устанавливаться.

Все используемые материалы должны быть уложены на идеально ровную основу, которая заранее подготовлена с использованием прокладочного слоя. Это могут быть пенополистирольные и целлюлозные листовые варианты или эластичный пенополиэтилен с равномерно закрытой структурой ячеек.

Изоляционный слой должен быть максимально тонким (2-5 мм). Его использование минимизируется всевозможные воздействия влаги на финишную отделку, поэтому он часто применяется в качестве тонкой прокладки. Все элементы конструкции соединяются между собой с учетом 10 мм зазора от стен. Если вы откажетесь от зазора, готовьтесь менять новый настил уже через год.

! Ровное основание – главное требование. Именно от этого зависит срок службы всей конструкции. При малейших неровностях «слоеный пирог» придет в негодность из-за частых деформаций.

Вариант 3. Сухие стяжки

Сухая насыпь создает очень прочную основу, на которую позже настилаются ламели. Поверх такой стяжки очень часто монтируют сборно-разборные плавающие полы. Преимущество в том, что они также гарантируют отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

В целях звукоизоляции можете смело использовать минеральную вату с самым прочным индексом снижения уровня шума. Толщина минеральной ваты должна составлять 20 мм (46,5 дБ). В целях утепления используется пенопласт, так как именно он обладает высокими показателями сбережения тепла.

Плавающий способ укладки ламината отлично справляется с задачей теплопроводности и звукоизоляции. Главное – его правильный настил.

Укладка ламината с фаской: жесткий или плавающий способ?

Если говорить о способе укладки ламината с фаской, то оптимальный вариант – плавающий. В этом сходятся все специалисты.

Как осуществить монтаж?

  • На расстоянии в 8-20 мм от стены начните монтаж элементов конструкции, шпунтом к стене. Этот компенсационный зазор нужно соблюдать по всему периметру помещения, потому что при повышении температуры ламели начнут расширяться, раздвигаться и заполнять все оставленное пространство. Позже зазор перекроется плинтусом;

! Лучше использовать плинтус сборной конструкции.

  • в местах стыка все панели зафиксируйте так, чтобы швы оставались более герметичными, а крепление надежным. Чтобы распределить нагрузку, все торцы досок необходимо сместить относительно друг друга на 30-50 см;
  • наличие фаски будет нести двойной смысл: дизайнерский и практический. С фаской такие неприятности как расхождение ламелей и заметные стыки не страшны. Четырехстороннее углубление позволяет не только быстро собрать полотно, но и достаточно легко разобрать его, в случае заливки водой. Вы можете просушить элементы и смонтировать опять. При этом все стыки останутся опрятными.

Узнать больше о монтаже вы можете из видео о способах укладки ламината. Удачи!

— способы укладки ламината.

Оцените материал

Источник: https://infolaminat.ru/montazh/sposobi-ukladki-laminata/

Источник: https://slavasozidatelyam.ru/strojka-i-remont/pochemu-podnyalsya-laminat/

Типичные ошибки при укладке паркетной доски и ламината

Почему ламинат при укладке выгибается?

Не так уж редки ситуации, когда между планками нового пола из паркетной доски или ламината появляются некрасивые щели или, наоборот, планкам становится тесно и они поднимаются горкой, изгибаются лодочкой… Впрочем, избежать подобных неприятностей совсем несложно.

Читайте также  Как укладывать теплый водяной пол под стяжку?

Ламинат и паркетная доска — многослойные инженерные материалы. Их планки реагируют на циклические изменения влажности и температуры меньше, чем штучный паркет и массивная доска, выполненные из цельного куска древесины. Однако законов физики никто не отменял, и в экстремальных ситуациях паркетная доска и ламинат всё же меняют свои геометрические размеры, а владельцы квартир законно негодуют, внезапно обнаружив, что поверхность нового пола далека от совершенства.

Как показывает практика, типичных ошибок, приводящих в будущем к печальным результатам, всего две: укладка деревянных и деревосодержащих покрытий на недостаточно просушенное основание и несоблюдение температурно-влажностного режима во время этого процесса. И допускают их чаще всего рабочие с низкой квалификацией.

Первая ошибка

Обустройство нового пола — признак «глобальности» ремонта. Как правило, этому предшествуют процессы выравнивания основания цементным ровнителем (грубое) и с помощью самовыравнивающихся смесей (финишное). Неотъемлемый компонент используемых растворов — вода.

Она придаёт рабочей смеси подвижность, а испаряясь, обеспечивает её последующее твердение. В среднем 1 см цементной стяжки при её толщине до 4 см высыхает за неделю, а каждый последующий — за 1,5-2 нед, хотя это время может меняться в зависимости от применяемых материалов и толщины слоя.

Причём верхний слой становится сухим быстрее, при этом создаётся иллюзия готового основания, что и вводит в заблуждение отделочников.

Помните, что любое финишное покрытие следует настилать только на хорошо просушенное основание, иначе оно непременно впитает испаряющуюся из него влагу. У ламината в этом случае разбухнет основа (древесно-волокнистая плита), края планок поднимутся над общим уровнем пола, а в худшем случае — ламинат расслоится. Реакция паркетных досок аналогична: у однополосных выгибаются края, у трёхполосных может произойти отслоение ламелей верхнего, декоративного слоя.

Как избежать этих неприятностей? Очень просто. Не нужно спешить! В новых домах для снижения влажности помещение протапливают и проветривают в течение месяца. К укладке напольного покрытия приступают только тогда, когда содержание влаги в основании снизится до 2-3 %. Более точные данные указывает производитель в инструкции на конкретный материал. Например, при настиле паркетной доски Upofloor на цементную стяжку содержание влаги в ней должно быть не менее 3 %. Для ламината Egger это значение ещё меньше: не более 2 % для обычного цементного основания и 1,8 % для основания с системой обогрева.

Вторая ошибка

Проведение большинства ремонтных работ связано с так называемыми мокрыми процессами. К ним относятся грунтование, оштукатуривание, шпаклёвка стен и потолков, наклеивание обоев. В это время влажность в помещении повышается, а процесс настила деревянных и деревосодержащих напольных покрытий «здесь и сейчас» чреват негативными последствиями. Хотите знать какими? Например, следуя инструкции производителя о необходимости акклиматизации материала, вы оставляете упаковки с паркетной доской или ламинатом в помещении с высокой влажностью.

Через сутки укладываете материал. Спустя 1-2 мес влажность нормализуется, а планки, отдав лишнюю влагу, усохнут, и в результате на полу появятся некрасивые щели. Если покрытие уложили в помещении с повышенной влажностью, не дав материалу акклиматизироваться, то его планки заберут лишнюю влагу из воздуха, увеличатся в объёме и деформируются. Если работы велись в условиях низкой влажности, то планки постепенно сожмутся, и между отдельными элементами появятся щели.

Самое печальное то, что при значительных колебаниях влажности и температуры они могут не вернуть себе первоначальную форму.

Вывод очевиден: напольные покрытия из дерева следует укладывать в последнюю очередь, когда закончены все отделочные работы, а условия максимально приближены к нормальным. Температура воздуха в помещении должна быть не менее 18 °С, основания — не менее 15 °С, относительная влажность воздуха — 40-60 %. Все эти данные указаны в инструкции по укладке. Если условия отличаются от рекомендованных, то ни производитель, ни продавец не несут ответственности за возможные негативные последствия. При проведении экспертизы эти факторы будут легко выявлены.

Ещё один совет любителям деревянных полов, мебели и дверей: закончив ремонт, в квартире или доме желательно поддерживать постоянные относительную влажность воздуха (40-60 %) и температуру (18-24 °С). И дерево, и человек в этих условиях чувствует себя более комфортно. В отопительный сезон стоит использовать увлажнители воздуха. Уезжая надолго в сухое время года, можно снизить температуру в доме до 15-18 °С с помощью системы кондиционирования, настроив её на минимальную мощность, чтобы поддерживать влажность воздуха на более высоком уровне. Сделав выбор в пользу натурального дерева, важно помнить, что оно подчиняется законам природы.

Источник: https://matstroy.net/art/285-ykladka-pola.html

Стабильные полы для дома в любое время года

Почему ламинат при укладке выгибается?

В течении года в любом помещении с центральным отоплением дважды в год случается достаточно резкое и быстрое изменение температурно-влажностного режима. Летом влажность сильно возрастает, а зимой – падает до минимально возможных отметок. Какие полы и как сильно на это реагируют узнаем подробнее.

Паркетная, массивная и инженерная доска наиболее сильно подвержены всем изменениям температуры и влажности в помещении. При резких перепадах деревянные ламели трескаются, выгибаются, вздуваются и щелятся. Более стабильно такое покрытие, как традиционный ламинат, но и он подвержен деформации. При понижении и повышении температуры до минусовых и плюсовых за 40 С°, также расширяются и сужаются ПВХ покрытия, такие как линолеум, виниловые полы и плитка ПВХ. Без изменений и без какой-либо деформации остаются лишь два типа напольных покрытий – керамическая плитка и ламинат SPC.

Перепад температур в помещениях

Основными местами проживания современного человека являются два типа жилья: загородный дом или квартира. И то, и другое жилье в большей или меньшей степени подвержены комнатным температурным перепадам во время смены сезонов, а также изменению параметров влажности. Это влияет на состояние любых отделочных материалов в помещении, а наибольшую нагрузку на себе, как известно, всегда несут напольные покрытия.

Рассмотрим наиболее часто возникающие проблемы, с которыми сталкивается человек во время эксплуатации полов

1. Включение центрального отопления в квартирах

Когда в октябре месяце температура на улице становится низкой, появляются заморозки, резко снижается влажность в воздухе. Коммунальные службы включают отопление, и радиаторы начинают буквально «сушить воздух» в квартире: влажность в помещении при этом постепенно падает до 15-20 % вместо положенных 50-60%. Падение влаги в воздухе происходит поступательно, так как накопленную за лето влагу отдают ткани, стены, мебель, двери, и, конечно, гигроскопичные напольные покрытия.

К гигроскопичным (то есть принимающим и отдающим влагу относят паркет и паркетную доску, массив, инженерную доску и даже ламинат). Если вовремя не начать увлажнять воздух в помещении квартиры с помощью сильных увлажнителей воздуха, то случается следующее: половицы начинают образовывать щели, выскакивать, трескаться.

Стабильно в отопительный сезон поведут себя каменные SPC полы и керамическая плитка, так как эти материалы абсолютно стабильны при температурах от – 40 Сᵒ до + 65 Сᵒ, никак не реагируя на внешние изменения влаги.

2. Высокие температуры от + 30 Сᵒ в помещении

Данная проблема актуальна для жителей южных регионов нашей страны, где летом столбик термометра может приближаться к плюс 40 Сᵒ даже в помещении. При таких высоких температурах влажность воздуха часто достигает 70-80 % и это тоже некомфортно для всех влагозависимых напольных покрытий.

Так как для всех деревянных покрытий, комфортная температура + 22 Сᵒ, то ее превышение также приводит к деформации, в частности, к набору влаги и увеличению объема с последующей деформацией половиц.

Также сильно реагируют на высокие температуры известные ПВХ покрытия – виниловый ламинат, плитка и линолеум: они имеют тенденцию менять свою геометрию, вследствие чего образуется вздутие какого-либо участка пола, либо деформация отдельных ламелей. Более того, ПВХ покрытия при нагреве становятся токсичными и наносят вред здоровью.

По прежнему, самыми геометрически стабильными при высоких комнатных температурах, равно как и при достаточно низких, остаются лишь два вида напольных покрытий: керамическая плитка и ламинат SPC. При этом у SPC есть дополнительные преимущества перед плиткой — обладая высокой теплопроводностью, принимая и не отдавая тепло от бетона, StoneFloor не холодный. По этому полу приятно ходить босиком, сидеть и даже лежать.

3. Отсутствие отопления в загородном доме

Еще одной проблемой, с которой приходится сталкиваться многим людям, проживающим в загородных домах, это проблема неожиданного (или иногда вполне ожиданного) отсутствия отопления зимой. Если по каким-то причинам случается сбой электричества или по каким-то причинам перестал работать котел, то температура в помещениях очень быстро падает до критичного 0 Сᵒ и даже ниже.

В результате, владельцы получают тот же эффект, что и квартирах при отопительном сезоне – все гигроскопичные напольные покрытия, отдавая свою влагу, начинают коробиться и трескаться. И чем быстрее по каким-то бытовым причинам у вас остыл дом, тем сложнее последствия. Помните, что когда влажность древесины изменяется слишком быстро, из-за ее отсутствия превышается прочность на поперечное растяжение.

Читайте также  Укладка напольной плитки по диагонали

В результате древесина сильно пострадает.

Вторым минусом включения и выключения центрального отопления в доме является риск появления плесени. Отопление отключилось – гигроскопичные напольные покрытия стали отдавать влагу в воздух, появился иней. Отопления включилось – образовался конденсат. Застоявшийся конденсат приводит к появлению опасной грибковой плесени, размножение которой происходит чрезвычайно стремительно. Буквально за 10 дней очаг появления может достичь очень больших размеров, ведь развитие этого опасного грибка происходит спорами по воздуху. Помните, что плесень в доме — это возбудитель многих опасных болезней и аллергических реакций.

Именно по этой причине во многих неотапливаемых домах и дачах используют линолеум, SPC и керамическую плитку. Оптимальным ламинатом для дома остается покрытие из кальциевого камня.

Проблемы с ламинатом: вздутие, щеление, горбление

Производители HDF ламината и деревянного пола настоятельно рекомендуют использование увлажнителей в отопительный сезон. Но даже использование увлажнителей не всегда спасает от появления нежелательных дефектов. Ниже в галерее вы увидите реальные фотографии из городской квартиры в Москве, где постелен качественный европейский HDF ламинат. Зимой и осенью работали 2 увлажнителя нужного объема, стояли датчики по замеру влажности. Дата съемки: 2 года 8 месяцев с момента укладки.

Обратите внимание, что в нескольких местах ламели потеряли свою геометрическую стабильность: в местах торцевых соединений появились щели, некоторые доски приподнялись и не лежат ровно. Самая большая неприятность заключается в приподнятии досок, так как это приведет к быстрой стираемости декоративного слоя в местах подъема и порче всего внешнего вида.

Проблемы с паркетом от воды и избыточной влажности

Постелив дома натуральный деревянный паркет, будьте предельно внимательны. Опасайтесь ситуаций, когда на паркете образуется большой объем воды. Если с ламинатом HDF есть некоторая вероятность сохранения пола, то с паркетными досками такая вероятность стремится к нулю. И это действительно даже при условии, что ваши доски защищены восковым или стеариновым раствором — едва ли это спасет паркет от вздутия. Дерево очень быстро впитывает избыточную влагу за счет своей органической структуры. На фото ниже вы увидите последствия протечки холодильника в столовом помещении загородного дома.

Выражаем надежду, что собранный нами материал по проблемам напольных покрытий в эксплуатации, а также фотографии и иллюстрации, были Вам полезны и впоследствии уберегут ваш дом от неприятных обстоятельств. Будем рады, если Вы сделаете свой выбор в пользу нашей SPC продукции, которая технологически полностью защищена от форс-мажорных обстоятельств. Благодаря свойствам каменно-полимерной плиты на сегодня они являются самым стабильным покрытием.

Источник: https://stone-floor.ru/sezonnaya-stabilnost-laminata-spc

Работа над ошибками

Почему ламинат при укладке выгибается?

  • Строительство и ремонт
  • Отделочные материалы

1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд Не так уж редки ситуации, когда междупланками нового пола из паркетной доскиили ламината появляются некрасивыещели или, наоборот, планкам становитсятесно и они поднимаются горкой,изгибаются лодочкой… Впрочем, избежатьподобных неприятностей совсем несложно

Не так уж редки ситуации, когда междупланками нового пола из паркетной доскиили ламината появляются некрасивыещели или, наоборот, планкам становитсятесно и они поднимаются горкой,изгибаются лодочкой… Впрочем, избежатьподобных неприятностей совсем несложно

Ламинат и паркетная доска многослойные инженерные материалы. Ихпланки реагируют на циклические изменения влажности и температуры меньше, чем штучный паркет и массивная доска, выполненные из цельного куска древесины. Однако законов физики никто не отменял, и в экстремальных ситуациях паркетная доска и ламинат все же меняют свои геометрические размеры, а владельцы квартир законно негодуют, внезапно обнаружив, что поверхность нового пола далека от совершенства.

Как показывает практика, типичных ошибок, приводящих в будущем к печальным результатам, всего две: укладка деревянных и деревосодержащих покрытий на недостаточно просушенное основание и несоблюдение температурно-влажностного режима во время этого процесса. Идопускают их чаще всего рабочие с низкой квалификацией.

Первая ошибка

Обустройство нового пола признак «глобальности» ремонта. Как правило, этому предшествуют процессы выравнивания основания цементным ровнителем (грубое) и с помощью самовыравнивающихся смесей (финишное). Неотъемлемый компонент используемых растворов вода.

Она придает рабочей смеси подвижность, а испаряясь, обеспечивает ее последующее твердение. Всреднем 1см цементной стяжки при ее толщине до 4см высыхает за неделю, а каждый последующий за 1,5-2 нед, хотя это время может меняться в зависимости от применяемых материалов и толщины слоя.

Причем верхний слой становится сухим быстрее, при этом создается иллюзия готового основания, что и вводит в заблуждение отделочников.

Помните, что любое финишное покрытие следует настилать только на хорошо просушенное основание, иначе оно непременно впитает испаряющуюся из него влагу. Уламината в этом случае разбухнет основа (древесно-волокнистая плита), края планок поднимутся над общим уровнем пола, а в худшем случае ламинат расслоится. Реакция паркетных досок аналогична: у однополосных выгибаются края, у трехполосных может произойти отслоение ламелей верхнего, декоративного слоя.

Как избежать этих неприятностей? Очень просто. Не нужно спешить! В новых домах для снижения влажности помещение протапливают и проветривают в течениемесяца. Кукладке напольного покрытия приступают только тогда, когда содержание влаги в основании снизится до 2-3 %. Более точные данные указывает производитель в инструкции на конкретный материал. Например, при настиле паркетной доски Upofloor на цементную стяжку содержание влаги в ней должно быть не менее 3 %. Для ламината Egger это значение еще меньше: не более 2 % для обычного цементного основания и 1,8 % для основания с системой обогрева.

а б в г

Упаковки с паркетной доской и ламинатом производитель обязательно сопровождает инструкцией с рекомендациями по подготовке основания, настилу и уходу за ним, а также с подробным описанием всех ограничений по температуре и влажности.

Если бы укладчики им следовали, то планки паркетной доски не разошлись бы (а), а планки ламината не выгнулись и их края не ободрались бы (б).
Основание под паркетную доску и ламинат должно быть ровным, прочным, чистым. Убедиться, что оно достаточно сухое, помогает влагомер (в).

Затем на него настилают прочную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2мм с нахлестом не менее 200мм. Делать это необходимо при укладке напольных покрытий на новое цементное основание, а также во влажных помещениях (г).

Вторая ошибка

Проведение большинства ремонтных работ связано с так называемыми мокрыми процессами. Кним относятся грунтование, оштукатуривание, шпаклевка стен и потолков, наклеивание обоев. Вэто время влажность в помещении повышается, а процесс настила деревянных и деревосодержащих напольных покрытий «здесь и сейчас» чреват негативными последствиями. Хотите знать какими? Например, следуя инструкции производителя о необходимости акклиматизации материала, вы оставляете упаковки с паркетной доской или ламинатом в помещении с высокой влажностью.

Через сутки укладываете материал. Спустя 1-2 мес влажность нормализуется, а планки, отдав лишнюю влагу, усохнут, и в результате на полу появятся некрасивые щели. Если покрытие уложили в помещении с повышенной влажностью, не дав материалу акклиматизироваться, то его планки заберут лишнюю влагу из воздуха, увеличатся в объеме и деформируются. Если работы велись в условиях низкой влажности, то планки постепенно сожмутся, и между отдельными элементами появятся щели.

Самое печальное то, что при значительных колебаниях влажности и температуры они могут не вернуть себе первоначальную форму.

Вывод очевиден: напольные покрытия из дерева следует укладывать в последнюю очередь, когда закончены все отделочные работы, а условия максимально приближены к нормальным. Температура воздуха в помещении должна быть не менее 18 C, основания не менее 15 C, относительная влажность воздуха 40-60 %. Все эти данные указаны в инструкции по укладке. Если условия отличаются от рекомендованных, то ни производитель, ни продавец не несут ответственности за возможные негативные последствия. При проведении экспертизы эти факторы будут легко выявлены.

Еще один совет любителям деревянных полов, мебели и дверей: закончив ремонт, в квартире или доме желательно поддерживать постоянные относительную влажность воздуха (40-60 %) и температуру (18-24 C). Идерево, и человек в этих условиях чувствует себя более комфортно. Вотопительный сезон стоит использовать увлажнители воздуха. Уезжая надолго в сухое время года, можно снизить температуру в доме до 15-18 C с помощью системы кондиционирования, настроив ее на минимальную мощность, чтобы поддерживать влажность воздуха на более высоком уровне. Сделав выбор в пользу натурального дерева, важно помнить, что оно подчиняется законам природы.

Мнение специалиста

К сожалению, многие мастера-укладчики не читают инструкций производителей напольных покрытий, а выбрасывают их вместе с упаковкой, считая ее рекламой или ненужными картинками. Тогда как знание и неукоснительное соблюдение требований инструкции позволяют избежать большинства проблем.

Тем, кто делает ремонт в своей квартире или доме и заинтересован в качестве отделочных работ, мы советуем лично контролировать процесс их выполнения, не позволять рабочим игнорировать основные правила укладки. Их нарушение нередко приводит к необходимости повторно покупать материал и перекладывать пол.

Имейте в виду: гарантия производителя на материал действительна только при условии выполнения инструкций по укладке и уходу за полами.

Ксения Каверзнева, категорийный менеджер направления «Напольные покрытия»,
сети магазинов «Старик Хоттабыч»

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/rabota-nad-osibkami-8444